Review L96 AGM

REVIEW  L96 AGM

Por IronLinkin y Zekke    Introducción   Esta réplica podemos encontrarla por una media de 110€ en tiendas de airsoft españolas. Esta réplica es un clon de Maruzen APS2-Type96. Esta réplica es adecuada para iniciarse en el rol de francotirador, debido a su bajo coste en relación con otras réplicas de “alta gama” y la facilidad para encontrar recambios/upgrades en España, además de su buen rendimiento de serie.   Características de la réplica:  Peso: 3525 g Longitud: 44 pulgadas/1,11 m Calibre: 6mm Capacidad del cargador: 24bb’s Calibre del cañón: 6,04mm Velocidad: 450FPS con bolas de 0,20g Rango efectivo: 60-65m con bolas de 0,30g     Exterior   Esta réplica no tiene los acabados de una réplica de Maruzen o de cualquier otra réplica de alto coste. La caja que contiene la réplica, también tenemos: bípode, tico-tico, correa táctica y mira de 3-9x32, instrucciones de la réplica, y varilla limpiadora.   Bípode: consta de 3 partes, la primera parte es la que une la réplica a la unión del bípode, consta de un pasador que se une a un saliente con un agujero de plástico en el cuerpo de la réplica, la segunda parte es la unión del bípode que engancha la primera parte con el bípode en sí, y la tercera parte son las patas, bastantes estables y duras, de metal  y regulable a distintas alturas.   Mira: la mira es de 3-9x32, en esta versión  trae anillas incorporadas para su sujeción al cuerpo de la réplica, esta mira no es muy buena debido a que su regulación  no es precisa. El cuerpo se separa en 2 partes claramente diferenciales, la parte del cuerpo en sí de PVC (ABS) y la zona del cañón-cerrojo, incluyendo todo el sistema de disparo, que es  toda de metal. La parte trasera incluye una superficie de goma ergonómica para poder apoyar la réplica en el hombro. La parte de PVC del cuerpo, en la parte trasera, trae una “almohadilla” que se puede elevar a gusto de cada uno. Regulable con una llave allen, en 2 tornillos. El seguro, al igual que en todos los clones chinos hay que apretar los tornillos, debido a que viene flojo, una vez apretado queda perfecto. No podemos gozar de un cerrojo idéntico al del L96 original, el de AGM es plano y bastante ergonómico. El Hop-up de esta réplica está al descubierto, lo cual implica que un roce haga desestabilizar el hop y podamos variar su trayectoria.   A la altura de la palanca reguladora del hop-up podemos encontrar la unión que une el cuerpo a la primera parte del bípode. El clon del que hablamos, AGM, puede acoplársele el bípode de la otra conocida versión Well, debido a que tiene el agujero en la parte delantera del cuerpo de PVC. La parte delantera del cañon (bocacha) se hunde, lo que nos denota que el cañón podría ser más largo y llegar hasta el final de la bocacha y el final del cañón exterior. .   Interior Para comenzar el despiece del interior, lo primero que tenemos que hacer es coger la llave allen como la que incluye la réplica, y desatornillar los dos tornillos que une el cuerpo con el cañón.     Aquí podemos ver el cuerpo, el cual incluye contrapesos, que hacen que el peso de esta replica sea mucho más elevado del que le corresponde sin estos contrapesos, todo el mundo diría de quitarlos para reducir el peso, pero si se quitan el peso se desestabiliza. También se observa la entrada del cargador (recibidor).     Aquí podemos observar el cañón, donde vemos en la parte izquierda final, el trigger box recubierto  por un protector  de hierro, y en la parte derecha observamos en torno a la mitad del cañón, la cámara del hop-up. En el punto intermedio podemos encontrar el primer hueco para el tornillo de unión al cuerpo, y al lado del hop-up podemos encontrar el segundo hueco para el tornillo.     Mostramos a continuación la separación del cañón externo del cuerpo que cubre el cilindro, mediante un tornillo de estrella.    En esta foto podemos ver el cañón interno, tras quitar la bocacha, que se desenrosca girando en sentido contrario a las agujas del reloj.    Aquí mostramos el primer paso para desmontar el hop, se tiene que desatornillar dos tornillos mediante un destornillador de estrella, quitando la caja metálica donde se aloja el hueco de la unión entre el cuerpo y el cañón. Después se observa que deja libre la palanca reguladora del hop-up.    Mediante un destornillador de estrella quitamos la palanca reguladora del hop-up. Tal y como se observa en la foto.  Ya podemos sacar el cañón debido a que no hay ninguna unión entre el cañón interno y el externo. A la derecha de la foto observamos la cámara del hop-up, unida al cañón interno. Y encontramos en torno a la mitad del cañón una especie de barrel-spacer que trae de serie la réplica.    En primer lugar quitaremos el sistema de regulación del hop, que está unido por dos tornillos, que desatornillaremos mediante un destornillador de estrella, en la parte delantera de este. Y posteriormente un tercer tornillo situado en el centro de este sistema. Al quitarlo se divide en 2 partes, y hay que tener especial cuidado un muellecito, de 1cm, que hace que al mover la palanca del hop  fácilmente. En este sistema hay una palanca que mueve una placa para realizar la función de subir y bajar el hop-up.      Para quitar la cámara metálica se deberán desatornillar 3 tornillos que separarán la cámara en dos partes y dejaremos libre la goma del hop. En una de las partes de la cámara del hop se encuentra la placa que regula el hop.    Aquí tenemos el cañón ya separado de la cámara del hop, que en la parte donde va alojado el hop, se encuentra la goma que se ve a simple vista que no es una goma de muy buena calidad, y la parte de plástico donde va alojada, que también es separable del cañón.    Aquí comenzaremos con el cilindro y con el trigger-box y su desmontaje del cuerpo metálico que lo cubre. Primero desmontaremos la cubierta de hierro que cubre el trigger-box, mediante una llave allen.      Ahora desmontaremos el cerrojo, mediante la llave allen, sólo teniendo que desenroscar la parte trasera del cerrojo, y dividiéndose el cerrojo en 2(hay que tener cuidado con un pequeño palito con un muelle alojado en la cabeza del cerrojo).    Tras quitar el sear -guide y los dos tornillos que unen el trigger box al recubre cilindro, podremos quitar el trigger-box y sacar también el cilindro. Aquí observamos el trigger-box donde en la parte izquierda del todo se encuentra el primer enganche con el que se une al cuerpo metálico, posteriormente en la parte intermedia se encuentra el sear-trigger que llega hasta el segundo enganche, y en el centro encontramos la sear-guide. Justo delante de esta se encuentra el sear-piston que vemos como sobresale. Este es el cilindro, ya desmontado del cuerpo donde va alojado. Observamos un espacio donde va alojado la sear-guide, que al cargar el arma esta hace que el muelle se comprima, para su posterior accionamiento, pulsando el gatillo para la descompresión del muelle y su posterior salida de aire por el nozzle, encontrándose este en la parte derecha del cilindro, en la fotografía se observa de color dorado.    Aquí observamos el cilindro desmontado. Para desmontarlo hemos tenido que girar el nozzle hacia la izquierda, teniendo cuidado con que no nos saltase el muelle con el pistón. Las partes de que se componen el cilindro son: -Cuerpo del cilindro -Guía de muelle, esta se encuentra alojada dentro del muelle, esta está fabricada en ABS, pero de mala calidad. -Muelle -Pistón, que aloja el muelle y en la cabeza de este lleva incorporado una goma para absorber el impacto con la parte trasera del nozzle .